Célestissima

Nous quittons Khajuraho.
Dans la nuit le taxi progresse lentement, zigzaguant pour éviter les trous dans la chaussée et les vaches grises et efflanquées.
Leur présence est normale. Les paysans les laissent ainsi vaquer où bon leur semble et le danger qu’elles représentent, couchées ou debout, massées les unes contre les autres au beau milieu de la route, est occulté. Il est pourtant réel.
Mais ici la vache est sacrée, l’homme non. Lire la suite...

Alors que l’école de langues commence tout juste à prendre son essor et que le nombre d’élèves augmente de jour en jour, Ana reçoit un appel téléphonique hautement contrariant, voire même inquiétant.
Un guide en espagnol du petit groupe des vétérans, qu’elle a par le passé beaucoup aidé, l’informe fort aimablement et après l’avoir assuré de son amitié et de l’admiration sans borne qu’il porte à sa beauté, qu’un groupe de personnes malfaisantes se prépare à déposer une plainte contre elle non seulement à la police mais aussi auprès de son ambassade, pour travail illégal... lire la suite

Les premiers rayons du soleil éclairent l’Océan, il est 5 heures, Pondy la belle s’éveille.
Sur la promenade du bord de mer apparaissent les premiers marcheurs. En dhotî, en survêtement, en short, en sari ou en churidar, écharpes flottantes et mines décidées les Pondichériens, marchent, silencieux et concentrés.

Certains avancent en effectuant d’amples moulinets avec les bras.(...)

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Dix jours après leur arrivée dans la « Casa delle Mamme », Vineeth, Vivek et Sunitha sont rayonnants. Je n’irai pas jusqu’à dire que les petits ont grossi, mais presque.
De plus, dans la maison, l’ambiance est paisible.
A l’occasion des fêtes d’Onam, les écoles sont fermées pour une semaine et les administrations pour trois jours. Les rues sont décorées de compositions florales, souvent géométriques, mais parfois politiques

ou religieuses, comme celle ci-dessous qui, mine de rien, glorifie l’acte sexuel, créateur d’énergie.

A droite sur la photo, un lingam, qu’en langage trivial nous nommerons une bite, plus précisément celle du grand Siva, le dieu destructeur, grâce à qui peut survenir la création régénératrice.
A gauche, en forme de coquillage, délicatement tapissé de jasmin, un yoni, autrement dit, une vulve accueillante.

Pour fêter Onam, hier les mamans nous ont préparé le délicieux repas traditionnel et aujourd’hui, nous emmenons tout le monde au cirque à Trivandrum. Pour tous et toutes c’est une première, et dans le mini bus, les enfants chantent joyeusement.

Cédant à l’insistance de Sasikala, et pour la grande joie des mamans, je porte un sari et je me sens très élégante.

Le chapiteau, planté au milieu d’un terrain vague, porte sur sa bâche sale et rafistolée les marques des années passées à sillonner le sous-continent.

A l’intérieur, nous prenons place (les meilleures, on ne va pas chipoter, c’est la fête) sur des chaises en plastique bancales. Pas de chance, Fabiolino, sa caméra d’une main et l’appareil photo de l’autre est tancé par un vigile qui lui interdit l’usage de ses ustensiles préférés alors qu’il s’apprête à immortaliser le spectacle.

Et quel spectacle !
Qui réveille les souvenirs du cirque Bouglione de mon enfance sur la place de la foire d’Argenton sur Creuse, mais aussi les images cruelles de la Strada de Fellini, le baladin tragique, misérable et fier, et la créature soumise qui lui obéit en tremblant « Le grand Zampano, le voilà ! », parce que sa famille l’a vendue à son maître.

Devant moi, des jeunes filles que le chef de la troupe a probablement achetées à de pauvres familles du nord de l’Inde ou du Népal, exécutent sans joie ni passion des numéros de voltige et d’acrobatie. Flottant dans des justaucorps pendouillants aux teintes criardes, leurs visages maquillés exprimant la crainte de rater l’exercice, elles volent dans les airs, sautent et rebondissent comme des marionnettes dans l’apparente indifférence du public qui n’applaudit jamais.
Voilà d’ailleurs quelque chose qui me surprend, et m’interpelle. Pourquoi les spectateurs, qui au cinéma, applaudissent à tout rompre et hurlent quand leurs acteurs préférés accomplissent n’importe quelle banale pitrerie à l’écran, ne manifestent-ils aucune satisfaction, aucun encouragement, quand de vraies personnes exécutent devant eux des prouesses compliquées et risquées ?
Peut-être est-ce justement parce qu’il s’agit de vraies personnes, qui leur ressemblent trop pour mériter leurs bravos car elles ne les font pas rêver. Triste constat.

Et voilà qu’il pleut sous le chapiteau et que l’eau ruisselle à travers la bâche, dégouline le long des projecteurs, coule sous nos pieds.

Heureusement d’autres numéros sont moins poignants.

Le clou du spectacle, annoncé en lettres d’or sur les affiches est la prestation de trois jeunes filles russes, blondes et blanches qui exécutent ni plus ni moins des numéros de GRS, leurs accessoires habituels adaptés au lieu, ce qui fait que le ruban est devenu lasso.

Imaginer comment et pourquoi ces trois gymnastes russes ont bien pu atterrir dans le Jumbo cirque de Trivandrum, occupe un bon moment mes pensées vagabondes.

Si ce spectacle provoque en moi tous ces bouleversements et réflexions, il n’en est pas de même pour les membres de notre petit groupe. Les enfants sont ravis, surtout quand Veneeth, digne et courageux, se laisse entrainer par des clowns nains au milieu de la piste. Les mamans, particulièrement Selvy et Sasikala, s’esclaffent bruyamment et poussent des petits cris quand les artistes volent dans les hauteurs du chapiteau.

Après le spectacle nous nous arrêtons manger au restaurant, puis dans une bakery pour déguster une glace, autre plaisir fort apprécié, et sur le chemin du retour, le minibus, acheté la veille par Namaste, tombe en panne, ce qui fait qu’après plus d’une heure d’attente au bord de la route nous nous entassons dans un taxi pour rentrer.

Enfin, à huit heures du soir, exténués nous arrivons à Namaste et mon beau sari est tout chiffonné !

Au crépuscule un gigantesque orage encercle la ville. La pluie ne tombe pas encore mais la fraicheur de l’air annonce son imminence. Le profond gris bleuté d’un ciel de plomb est traversé d’éclairs aveuglants qui se perdent dans les entrailles de la ville et dans les forêts avoisinantes. Les passants ont accéléré le pas et les véhicules s’affolent créant des embouteillages, même les vaches, trottant au milieu des chaussées, semblent avoir perdu leur flegme.
De la terrasse de l’hôtel la ville est superbe. Le fouillis des terrasses des toits, aux couleurs claires salies par le temps et la totale absence d’entretien, est dominé par les minarets et les gopurams, et au loin, par quelques panneaux publicitaires lumineux.

J’ai une inclinaison particulière pour ces villes plates et brouillonnes, désordonnées, elles me donnent envie de m’y perdre, de m’enfoncer dans les ruelles qui disparaissent entre les maisons, à la rencontre de leurs habitants. Elles ont un charme et un mystère que le cités neuves bien rangées, aux impeccables toits pointus, aux absurdes immeubles de béton et d’acier qui n’ont d’autre but que d’entasser un maximum de personnes dans un minimum d’espace, aux quartiers résidentiels déserts divisés en pavillons entourés de grilles et de barrières codées, n’ont pas.

En Inde, le perpétuel mélange du passé et du présent donne une incroyable sensation de permanence de l’histoire. Passant d’un quartier à l’autre, on traverse le temps. L’artisan à la pratique millénaire, qui grave le cuivre ou l’argent, côtoie le magasin d’informatique qui présente les ultimes créations de la new technologie, et de la poche du chauffeur de l’auto rickshaw, qui souvent dort dans son véhicule, dépasse un téléphone portable.

Je n’ai jamais autant l’impression de faire partie de l’extraordinaire chaîne de l’humanité qu’en Inde, peut être grâce à ce fourmillement continuel, à cette profusion de couleurs, de sons, d’odeurs, à ce désordre créatif, à cette imagination débordante qui, tant qu’elle résistera à l’ordre glacé du néolibéralisme, aux codes-barres, aux digicodes et aux interphones, pourra sauver les humains de la catastrophe.

Dans un bar du gouvernement, sombre et sommaire, mal assis sur des chaises inconfortables, nous buvons un verre de whisky nommé, va savoir pourquoi, « Délice de France » avec des amis de Mohammed. Des hommes bien sûr, ici les femmes ne vont pas au bar. En souffrent-elles ? Aimeraient-elles y aller ou préfèrent-elles rester entre elles, à papoter dans leurs salons, soulagé de ne pas avoir le mâle en permanence dans les jupons de leurs saris ?
Si je me base sur les discussions que j’ai eues avec toutes celles que j’ai rencontrées, cette séparation leur convient. Leurs revendications portent sur d'autres libertés, celle de travailler, celle de pouvoir décider d’un divorce, ou d’avoir son propre appartement.

Donc je suis la seule femme de cette assemblée d’avocats et d’hommes d’affaires qui picolent joyeusement en dégustant de délicieux petits plats épicés, et, l’absence de présences féminines alliée à l'obscurité du lieu aidant, je rencontre un certain succès.

Tôt le matin, nous parcourons la ville. Les indiens sont très matinaux, ils aiment avoir beaucoup de temps pour eux avant de commencer à travailler, pour se laver, manger, méditer, aller au temple (ou à la mosquée ou à l’église), s’occuper des enfants, flâner. Ce qui fait qu’à part dans la zone du marché, les rues sont presque vides.

C’est superbe.

Mohammed aimerait nous présenter sa famille. Nous acceptons avec plaisir.
Durant la semaine il enseigne le français à Trichy, logeant dans un « hostel » et le weekend il rejoint les siens dans sa ville, Madurai.
Si Trichy, bien que conservant des aspects très traditionnels, est résolument tournée vers le futur, Madurai, au contraire, semble figée dans le temps. L’extraordinaire temple Sri Meenakshi, joyau de l’architecture dravidienne, niché au cœur de la veille ville, domine de ses gopurams multicolores les ruelles étroites et encombrées où se presse une foule de pèlerins, badauds, marchands à la sauvette, traîne-savates, mendiants et touristes escortés par une kyrielle de faux guides qui baragouinent trois mots de français, deux d’italien et quatre d’anglais pour proposer leurs services. Les chauffeurs de rickshaw pédalent en zigzagant, les motocyclistes klaxonnent à tout crin et les vaches imperturbables paressent sur les chaussées crasseuses.

Venus en bus de Trichy pour passer la journée avec Mohammed et les siens, nous le retrouvons dans l’agence de voyage familiale, occupé à sympathiser avec un charmant couple de français. Il faut dire que l’agence, et ses propriétaires en sont très fiers, figure à la fois dans le Lonely Planet et dans le Guide du Routard.
Il nous présente son frère l’agent de voyage et son frère l’avocat, puis nous embarquons dans sa voiture et le chauffeur (parenthèse : les propriétaires des voitures les conduisent très rarement eux-mêmes, avoir un chauffeur est considéré comme normal, il est payé – plutôt correctement - à la journée, toujours disponible et jouit d’un certain prestige auprès des siens, finalement, si on y pense, ça fait des petits boulots et ça résout les problèmes de parking –impossible - dans les centre villes), donc le chauffeur disais-je nous emmène dans la demeure de la famille.

La cuisine où officient les belles filles (ou belles sœurs suivant l’angle où on se place) aidées d’une bonne et le salon dans lequel, sous un portrait géant de Mohammed-œil-de-velours prise lorsqu’il avait vingt-cinq ans, trône une énorme télé, sont communs, et puis chaque unité familiale a sa chambre.

Dimanche
Accompagnés de Johny et de son pote Ashiq nous flânons dans le fabuleux temple Sri Ranganathaswamy, qui, dédié à Vishnou, est un des plus beaux et des plus étendus du sud de l’Inde.

A chacun de nos séjours à Trichy nous ne manquons pas de passer quelques heures dans ce lieu que la beauté des gopurams chargés d’innombrables statues et bas reliefs, les colonnes ocres des galeries, les autels humides et sombres où officient les brahmanes, la foule des pèlerins et visiteurs, venus des campagnes environnantes pour prier, se recueillir, méditer, mais aussi dormir, manger, se laver, y vivre tout simplement, rendent magique.

Fabio filme, ravi d’être sans cesse sollicité par des enfants et des familles qui veulent poser devant l’objectif et rient de se voir dans le petit écran de contrôle, moi, je papote avec Johny et Ashiq.

Le  cadre s’y prêtant, la discussion tourne autour de la religion.

Ashiq, qui comme Johny est musulman, me demande si je suis chrétienne. Je lui réponds que je suis athée. Il en reste saisi deux minutes, puis questionne :
« - Après la mort, où irez-vous ? »
Et moi : «Je n’en sais rien, ça n’a pas d’importance, je ne pose jamais la question, ce qui m’intéresse c’est de vivre, le mieux possible, en harmonie avec les autres humains. »
Surpris, il médite sur ma réponse. Pour les taquiner je désigne aux garçons la superbe bordure de créatures féminines dénudées de la façade du gopuram.
« -Vous pouvez les regarder ? C’est pas interdit pour vous ? »
Ils se mettent à dire en me répondant que non, ils ne devraient pas, mais que bien sûr, ils le font quand même.

J’aborde un argument plus délicat. L’attentat raté de Glasgow a été perpétré par des Indiens musulmans de Bangalore. C’est la première fois que des liens entre Al Qaïda et des ressortissant indiens sont avérés, et les Indiens, qui, comme l’avait souligné Abdul Kalam, (l’ex-président de l’Inde) dans un discours, étaient fiers de ne pas être mêlés à cette triste bande, sont inquiets et catastrophés. Comme j’aimerais bien essayer de comprendre pourquoi de jeunes Indiens, instruits, issus de riches familles d’intellectuels, ont choisi de se sacrifier pour tenter de provoquer un attentat en Angleterre, je demande à Johny et Ashiq si cela pose des problèmes d’être musulman dans l’Inde d’aujourd’hui.
Et bien oui, depuis l’attentat du 11 septembre 2001, les contrôles policiers se sont multipliés, le soir, ils sont systématiques pour qui porte la barbe et le calot, et cela crée une constante et pénible sensation de suspicion.

Johny raconte qu’il y a quatre ans, quand il a voulu s’inscrire à un club de tir (il en rêvait depuis l’enfance), les dirigeants ont refusé son inscription, pour le motif que le club ne pouvait se permettre de prendre le risque d’apprendre le maniement d’une arme à un adolescent musulman, mais, devant sa déception, ils ont accepté de le former sans le déclarer. Par la suite, Johny s’étant révélé excellent tireur, ils ont procédé à son inscription et ils ont bien fait car, aujourd’hui, il est champion du Tamil Nadu dans sa catégorie. Son niveau technique lui permettrait d’accéder au niveau national et de viser une sélection olympique, mais son arme, de qualité moyenne, l’empêche de rivaliser avec ses concurrents nantis de fusils beaucoup plus onéreux, donc beaucoup plus stables et malheureusement ses moyens de lui permettent pas l’acquisition d’un fusil plus performant. Quant aux sponsors, ils ont accepté depuis peu de prendre en charge ses déplacements, mais, toujours à cause de sa religion, ils ne veulent pas financer l’achat d’une nouvelle arme.
Cette fois, c’est moi qui reste bouche bée !
Ashiq, lui, rêve de devenir pilote, mais là aussi, il est très difficile de trouver un centre de formation. Finalement, pour une petite fortune, il intégrera bientôt une école néozélandaise.

Tout cela me rend triste, cette imbécile et cynique ségrégation anti islam, qui sévit de l’Inde à l’Occident, ne peut apporter que désastres et injustices.
Stigmatiser des millions de croyants pacifiques à cause des agissements criminels d’une poignée de crétins fanatiques et sanguinaires est stupide et immoral.
D’autres religions ont, ou ont eu par le passé, leur lot d’excités fondamentalistes, tiens au hasard, l’Inquisition…
En a-t-on déduit pour autant que tous les cathos sont des criminels en puissance ?

Pour voir un clip de nos vidéo clip sur le temple, cliquez ici (le commentaire est en italien) 

Rien ne m’angoisse plus qu’un univers trop ordonné où chaque chose a sa place et chaque place a sa chose, ou sa personne.

Dans le nouvel ordre économique mondial les choses ont plus d’importance que les êtres humains, ceux-ci n’étant plus appréciés que comme esclaves consommateurs, chair à usine, cerveaux vidés afin d’y imprimer la propagande mercantile.